Сааремаа — cамый большой остров Эстонии. Балтийский «край спа». Его даже прозвали СПАремаа, чтобы подчеркнуть новую специализацию.

Каждый год сюда вереницей тянутся туристы со всей Балтии, чтобы попариться в баньке и полежать в джакузи. Многие из тех, кто здесь побывал, даже не догадываются, что за стенами спа-отелей – настоящий северный рай. Отпуск в этих местах даст несколько очков вперед популярным туристическим направлениям. В этом убедились рижанка Марина и ее подруга Евгения, которые решили провести майские каникулы на неизведанном для них острове ближайшего соседа.

Лечебные грязи Сааремаа известны аж с 19 века — вся аристократия России, Скандинавии и Германии съезжалась сюда для принятия грязевых ванн. Грязи не кончаются и сейчас,

и известность курортного Курессааре становится всё более международной. Десяток спа-гостиниц притягивают туристов грязевыми процедурами и массажами. Летом город кипит, а с середины осени до ранней весны затихает. Однако именно в несезон, когда отели практически пустуют,  можно не только насладиться уединением, но и отдохнуть на порядок дешевле.

Вариантов попасть в это волшебное место два — купить путевку в турфирме или отправиться в путешествие самостоятельно. Для тех, кто выбрал второй вариант, нелишним будет знать, что прямых автобусов до Курессааре нет. Сначала надо добраться до Таллина, там, на автостанции, сделать пересадку — в принципе, ничего сложного.  На машине – проще. Из Риги до Пярну, а там – до местечка Виртсу. Там пересесть на паром. Он  берет на борт более 150 машин и в несколько раз больше пассажиров, переезжает пролив Вяйнамери за 25 минут. Весной и летом движение по проливу более оживленное, а зимой для любителей экстрима открывают ледяную дорогу. Девушкам не удалось на нее посмотреть, хотя без зимних условий не обошлось.

Когда-то Сааремаа  был стратегической точкой советской армии. И пока военные считали остров засекреченным местом, его экологию не могли подпортить ни промышленные предприятия, ни крупные порты.

Поэтому здесь – настоящий природный заповедник куда не посмотри. Первое впечатление, когда сошел с парома, что попал в уголок первозданной природы. На самом деле на острове полно хуторов и деревушек. Но они так органично вписываются в ландшафт, что кажутся его естественным продолжением. Сараи с камышовыми крышами… Изгороди из валунов, поросших удивительно мягким мхом… Аккуратные домики, окруженные липами и кленами… Одним словом, деревенская идиллия.

Около 4 тысяч лет назад на острове небо ударило в земную твердь столпом огня, оставив после себя огромные кратер. Инопланетным гостем оказался огромный метеорит, взрыхливший землю Сааремаа и разбросавший по сторонам осколки.

Следы уже затянулись — воронка диаметром около ста метров и глубиной в 20 метров сейчас напоминает небольшое озерце, берега которого поросли деревьями и кустарниками. С высоты птичьего полета эту дыру идеально круглой формы запросто можно принять, например, за туннель в преисподнюю. Суеверные островитяне испокон веков примерно так и считали, пока лет 100 назад ученые не выявили, что потусторонние силы тут не при чем. Это – всего навсего след от метеорита. Впрочем, людского интереса это не убавило. Кратер Каали – по-прежнему излюбленное место туристов. Особенно в июле-августе, когда вода в кратере становится невероятного нефритового цвета.

Еще одна необычная точка маршрута - Panga Pank. В этом месте, вызывающем дрожь в коленях не только своей историей, но и внешним видом, побывать стоит обязательно.

Пангаский клиф возвышается над морем на 21 метр — это береговой уступ, с которого в древние времена сбрасывали богам жертвоприношения. Несмотря на то, что возле обрыва есть множество предупреждающих об опасности табличек, туристы так и норовят глянуть в лицо бездне. Не стоит этого делать — боги давно не получали своих жертв. Соблюдайте технику безопасности, таблички зря вешать не будут.

Есть на острове место, откуда можно увидеть родной берег. Это -  мыс Сырве и одноименный маяк. Как утверждается в исторических летописях, он существует с 1646 года и считается одним из старейших на территории Эстонии. Изначально маяк был выполнен из дерева, а его высота составляла всего 34,7 метра. Сигналы мореплавателям с берега подавали с помощью костров, в качестве топлива для которых использовались обычные дрова, минеральные масла и смола. С тех пор его конечно же перестраивали. Притом аж несколько раз. Наверное, если ночью приехать на колку и вглядеться вдаль – можно будет увиеть, как он подает сигналы кораблям. С этого места до нашего берега – рукой подать. Так же как и до любого другого местечка на острове. Так что когда путешественницы насладившись красотами самой южной точки острова и по дороге назад увидели указатель с интригующим названием Карма – они не думая свернули туда и ни разу не пожалели. 

Cамое шумное место на острове, если вообще уместно здесь употреблять такие словосочетания, столица Сааремаа Курессаре.

Крупнейший город острова. Живут здесь 16 тысяч человек. По количеству тихих, вымощенных булыжником улочек Курессааре уступает разве что Таллину, а таких симпатичных одноэтажных домов вдоль этих улочек нет даже в столице. Курессааре впору назвать самым уютным городом Эстонии, вобравшим в себя все самые милые и камерные её черты.  Главная и пожалуй единственная достопримечательность этого места — замок XIV века, наиболее хорошо сохранившаяся в странах Балтии средневековая крепость. В летнее время здесь проводят концерты, ремесленные ярмарки, маркеты и музыкальные фестивали, а в зимнее просто ничего не происходит. Ныне в комнатах замка расположилась коллекция Сааремааского музея. Устав от природных красот, можно заглянуть сюда. Неожиданные открытия вам обеспечены

В последний день своего путешествия Марина и Женя хотели посвятить шоппингу. Но беда в том, что на острове – всего один торговый центр и тот – еще не достроен до конца. Тогда путешественницы решили просто объехать Саареммаа по периметру.

Вдоль восточной границы Сааремаа тянется вереница деревень, славящихся своими огурцами, хлебом и луком, а также болота и отвесные скалы. К западу — можжевельник, ветряные мельницы и хутора с традиционными бревенчатыми зданиями, соломенные крыши которых практически касаются земли. Дорога пустынная. Светофоров нет. Машин тоже. Рай для автомобилистов.

Все популярнее на Сааремаа становятся эко-хутора, которые то и дело попадались на глаза нашим путешественницам.

В одном из них предлагают незабываемую копченую форель «суитсукала», в другом – кровяную колбасу или кровяные блины. В третьем - капусту со свининой и перловкой.

Все – в лучших традициях эко и био. Но самая что ни на есть сааремская еда – это, во-первых, килька во всех ее проявлениях. Во-вторых, черный кисло-сладкий хлеб, считающийся лучшим во всей Эстонии. А в-третьих, домашнее пиво, хмельное, нефильтрованное, так называемое «Саарема ома ылу», то есть «Свое пиво Сааремаа», которое нигде больше не купишь.

В таких местах, как остров Сааремаа, всегда есть свой непередаваемый шарм и своя особая магия. Она проявляется в шуме волн холодного моря, в тихом шепоте низких сосновых лесов, в каменных башенках, которые тут и там встречаются у дороги, в неспешных прогулках по пустынным улочкам Курасааре, в северном солнце, освещающем древние кладбища, в людях, которые не знают, что такое суета.

Для того, чтобы по настоящему отдохнуть и насладиться нетронутой природой, совсем не обязательно тратить бешеные деньги и лететь за тридевять земель. Чудеса – совсем рядом.